Traitement Hydrofuge d'un blaireau

Suite aux déconvenues chez certain d'entre nous, vernis mal appliqué, coulures, peinture qui dégorge, un post pour réunir nos expériences et connaissances  :

Comment et quels produits utiliser pour hydrofuger les manches de blaireaux ? ( bois et corne ndlr)

Saturateurs, huile de lin, vitrificateur, vernis, peinture ? Merci aux connaisseurs et restaurateurs de faire partager leurs retours... 

Pour les manches en Olivier de mes Blaireaux...

Huile de Lin/Térébenthine 50/50 pendant +/- 24 heures.
Pour mes chasses de C.C en Noyer et Merisier. Même mélange, mais 48 heures
Pour le manche de Blaireau en Buis et noyer..Même mélange....1 semaine

Voilà.

Sur mon premier j'ai utilisé un fondur à l'ancienne (c'est le nom, dès que je retrouve la marque, je l'écris). Contrairement aux bouche-pores classiques il laisse un aspect satiné pas vilain, à mon goût. Le bois était de l'ébène, plutôt dense et peut-être peu absorbant, ce qui pourrait expliquer que l'huile n'ait pas tenu.

Le traitement a l'air de tenir mais ce n'est sûrement pas ce qu'il y a de mieux comme résistance à l'usure. Et ça n'a pas empêché le manche de se fendre.

Pour les manches en olivier :

J'ai tenté une fois poncé de passer le manche au chiffon imbibé d'une teinture à bois (truc acheté en boutique spécialisée, 15 € les 20 cl, ça pique un peu   ).
Ca n'a pas fonctionné (bois trop dur je pense, ou ponçage trop fin), je l'ai donc laissé tremper une nuit dedans et là ce fut plus convainquant.
Suite à la teinture, un trempage d'une autre nuit 50 % huile d'olive + 50 % essence de térébenthine et le traitement était réussi.

Bon par contre, je n'aimais pas la couleur, du coup j'ai tout poncé et je vais sans doute recommencer avec une lasure colorée pour tester...à suivre !

plusieurs traitements possibles, mais rien de sur à 100% (vu les soucis sur le blaireau de jde)

huile de lin/essence de térébenthine 50/50
huile de tung/essence d'agrumes 70/30 environ.
juste un polissage sur certains bois très durs (comme le mien en gaïac)


bilan: je pense avec ma petite expérience que l'huile de tung résiste mieux à l'eau dans le temps, même si je pense qu'aucun traitement à l'huile n'est extrêmement résistant et durable.
je me refuse simplement de traiter les manches en bois avec des vernis moches et brillants.
même si certains bois réagissent différemment que d'autres, ce qui est normal.
j'évite autant que possible l'ébène en épaisseurs fine car il travaille et fend (deux cas aujourd'hui)

voilà ma petite expérience ..

Mes 3 derniers sont traités a 50% Tung/Térébenthine, apparemment ca tien bien mais je ne trempe jamais les manches de mes blaireaux, et les sèche sitôt sorti du rasage/nettoyage.

J'ai fais l'acquisition d'une pompe a vide du type "Vacu Vin", c'est une sorte de "Tupperware" pour les marinades, le prochain se verra séjourné quelques jours dans ce system, ca ne fera pas un bois stabilisé, mais la pénétration devrait être amplifiée au cœur du bois  !

gigabillou a écrit:Mes 3 derniers sont traités a 50% Tung/Térébenthine, apparemment ca tien bien mais je ne trempe jamais les manches de mes blaireaux, et les sèche sitôt sorti du rasage/nettoyage.

J'ai fais l'acquisition d'une pompe a vide du type "Vacu Vin", c'est une sorte de "Tupperware" pour les marinades, le prochain se verra séjourné quelques jours dans ce system, ca ne fera pas un bois stabilisé, mais la pénétration devrait être amplifiée au cœur du bois  !    

Tu pourras nous faire un p'tit tuto?  

Je ne suis pas certain de ce que je vais écrire mais je ne pense pas que l'important soit que l'huile pénètre le plus profond possible si la couche de surface doit partir facilement. L'aspect extérieur sera détérioré même si le bois est imprégné à coeur.

Or, dans le cas d'un blaireau, on ne parle pas de bois extérieur, soumis à l'eau pendant des heures. Un trempage dans l'eau le temps d'un rasage, suivi d'un essuyage n'a, à mon avis, que peu d'influence sur l'hygrométrie à coeur, la migration de l'eau se faisant très lentement dans le bois.

L'huile protège efficacement de l'eau. Je reste toujours plus sceptique dans le cas où le savon entre en jeu. Mais ça n'est que mon avis forgé sur ma toute petite expérience.

D'autre part je me suis toujours inquiété sur le point faible que représente le trou de la touffe. En effet, l'eau stagne longtemps à cet endroit et il n'y a aucun moyen de le retraiter une fois l'huile partie. En supposant qu'il y ait de l'huile parce que le collage de la touffe sur un bois huilé, à mon avis c'est pas gagné. Je pense donc que ce n'est pas pour rien que Semogue (et d'autre, sûrement) mettent une "bague" en alu qui obture complètement le trou et dans laquelle est collée la touffe. L'eau n'entre pas en contact avec le bois.
C'est aussi pour ça que j'espère avoir mon blaireau démonté, pour pou voir traiter l'intérieur avec un truc assez résistant, même si moche. Mais je me fais peut-être des illusions car un vernis costaud a une certaine épaisseur qui ne sera peut-être pas compatible avec le montage de la touffe. Je verrai.

normalement, si la touffe est bien collé à l’époxy, il n'est pas possible que l'eau pénètre dans le puit.
Le mieux est de pouvoir faire tremper les manche avant collage.

D'accord si le perçage n'est pas plus profond que le noeud. Dans le cas où on bidouille la sortie de poils, il peut y avoir une hauteur de bois "nue".

C'est peut-être effectivement un faux problème, je livre juste mes réflexions. Et le montage de Semogue m'encourage à penser qu'il y a là un éventuel point noir.

Faire tremper avant collage, oui mais quid du collage sur bois huilé ? Pas terrible à mon avis.

Les manche en Oliviers ont trempés, je les ai laissés séché longtemps, un coup d'acétone avant de coller.
Et depuis....Z'ont pas bougés!

Une question me vient à l'esprit en vous lisant : Pourquoi n'utilisez-vous pas d'huile pour parquet ?

Les huiles citées en sont évidement mais les produits spécifiquement formulés n'ont pas ou très peu de polymères et c'est redoutablement efficace. Je ne sais pas comment on ajuste le mode opératoire (à la louche en adaptant ce que je connais, je dirais la passer au pinceau, laisser quelques minutes et en remettre là où tout a été absorbé et ainsi de suite jusqu'à saturation, lustrer pour enlever les surplus, laisser et relustrer une dizaine d'heures puis une semaine de séchage)..

Pour un plancher, l'huilage de base met une semaine à durcir et après c'est vraiment très stable (il faudrait une base assez forte en tout cas plus que la mousse à raser pour bouffer le traitement).

Tourdefaure a écrit:Les manche en Oliviers ont trempés, je les ai laissés séché longtemps, un coup d'acétone avant de coller.
Et depuis....Z'ont pas bougés!

Tu as donc enlevé l'huile. Bon si ça ne pose pas de problème c'est sûrement que ça n'en est pas un  

cyril a écrit:Une question me vient à l'esprit en vous lisant : Pourquoi n'utilisez-vous pas d'huile pour parquet ?

Les huiles citées en sont évidement mais les produits spécifiquement formulés n'ont pas ou très peu de polymères et c'est redoutablement efficace. Je ne sais pas comment on ajuste le mode opératoire (à la louche en adaptant ce que je connais, je dirais la passer au pinceau, laisser quelques minutes et en remettre là où tout a été absorbé et ainsi de suite jusqu'à saturation, lustrer pour enlever les surplus, laisser et relustrer une dizaine d'heures puis une semaine de séchage)..

Pour un plancher, l'huilage de base met une semaine à durcir et après c'est vraiment très stable (il faudrait une base assez forte en tout cas plus que la mousse à raser pour bouffer le traitement).

Connais pas ce type d'huile. Les polymères jouent le rôle du siccatif, je suppose, mais en durcissant l'huile, c'est ça ? Ca peut être une solution si on trouve ça en moins de 10 litres  

Je vous conseillerai de faire chauffer l'huile pour la rendre plus fluide et uniquement de l'huile, pas de thérébentine c'est inflamable.
Elle penètrera d'autant mieux dans les pores du bois.
Par contre oubliez la friteuse vous ne faites pas des beignets  

@PeeWee...chauffé comment? Tiède, un peu chaude? Tu as une T° approximative?

@Jde42 En fait, j'ai mis un coup de chiffon avec de l’acétone, par acquit de conscience, car en fait je ne sais même pas si il y en avait
vraiment besoin. par contre le manche avait séché plus d'une semaine.

Tourdefaure a écrit:
@Jde42   En fait, j'ai mis un coup de chiffon avec de l’acétone, par acquit de conscience, car en fait je ne sais même pas si il y en avait
vraiment besoin. par contre le manche avait séché plus d'une semaine.

Les chimistes confirmeront ou infirmeront ce que je vais écrire mais, de ce que je sais, une huile ne sèche pas à moins d'y adjoindre un siccatif. Pour qu'elle sèche, je pense qu'il faudrait qu'elle soit composée d'un produit sec dilué dans un solvant volatil. Or ce n'est pas le cas, rien n'est volatil à T° ambiante dans l'huile.
Ce que je ne sais pas et n'ai pas testé c'est si le siccatif rend l'huile plus résistante au savon.

D'ailleurs le cuir que j'ai laissé tremper dans l'huile est, depuis plusieurs mois, toujours gras. L'huile n'a donc pas séché.

Je m'auto-corrige. Il semblerait que l'huile de lin soit naturellement siccative (ainsi que l'huile de Tung, c'est en grande partie ce qui les ferait préférer à d'autres huiles pour le traitement des bois) mais au bout d'un temps très long, d'où l'intérêt du siccatif accélérateur de séchage. L'intérêt de celui-ci serait de former une couche protectrice avant la pénétration de l'huile.

Il existe aussi des huiles "dures", composées d'huiles naturellement siccatives, de solvants et d'additifs augmentant la résistance mécanique et diminuant le temps de séchage. Je pense que c'est de celles-ci que parlait Cyril. Le petit problème est que les additifs et solvants peuvent être plus ou moins cleans selon les produits. Certaines sont basées sur des dérivés de pétrole.

Tourdefaure a écrit:@PeeWee...chauffé comment? Tiède, un peu chaude? Tu as une T° approximative?

Entre 40º et 50º, l'idéal c'est de chauffer la pièce pour une meilleure pénetration (avec un sèche cheveux, c'est très bien).
Et le summum faire le tout avec une pompe à vide.
Voilà, voilà.

Pour ceux qui comme moi ne savait pas ce que voulait dire:

"Siccatif"

Wikipédia a écrit:Un siccatif est une substance qui joue un rôle de catalyseur en accélérant le séchage ou durcissement (polymérisation) d'un matériau tel une huile ou une peinture à base d'huile (pour le bâtiment ou les artistes).

Salut

l'huile de noix , elle aussi est siccatives .
La térébenthine ne fait que renforcer cette particularité dans les mélanges de bains huile de lin / térébenthine , huile de noix / térébenthine .... etc  

L'huile de noix doit pas mal,voir beaucoup teinter, non?
Quand on voir comment teinte le brou de Noix..
Sans parler de la teinte sur les mains, pour ceux qui ont, comme moi, ramasser des noix pour se faire un peu de sous!!
  

Tourdefaure a écrit:L'huile de noix doit pas mal,voir beaucoup teinter, non?
Quand on voir comment teinte le brou de Noix..
Sans parler de la teinte sur les mains, pour ceux qui ont, comme moi, ramasser des noix pour se faire un peu de sous!!
  

Au contraire , elle est très claire , à la différence de l'huile de lin .
Perso je l'utilise sur les bois clair et quand je ne veux pas rehausser certain veines .
Tu confond le brou est fait avec l’enveloppe de la noix , l'huile avec l'amande de la noix .

J'utilise de la lanoline pour tout objet de rasage qui contient du bois; les chasses, les manche de rasoirs ou de blaireaux et les pots de savon.
Ici, au Québec, je me la procure dans un centre de produits automobile dans le département des lubrifiant, sous le nom de Fluid Film.
Ça sert à imperméabiliser le métal et autres surface sensibles ainsi qu'à lubrifier.
D'après tous les tests de performance en imperméabilisation que j'ai fait, (sur du métal) c'est, de loin, le meilleur.
Vaporiser, laisser pénétrer, essuyer ce qui reste.
Ça fonctionne mieux que le trempage dans la parafine chaude.

Jean Goguin a écrit:J'utilise de la lanoline pour tout objet de rasage qui contient du bois; les chasses, les manche de rasoirs ou de blaireaux et les pots de savon.
Ici, au Québec, je me la procure dans un centre de produits automobile dans le département des lubrifiant, sous le nom de Fluid Film.
Ça sert à imperméabiliser le métal et autres surface sensibles ainsi qu'à lubrifier.
D'après tous les tests de performance en imperméabilisation que j'ai fait, (sur du métal) c'est, de loin, le meilleur.
Vaporiser, laisser pénétrer, essuyer ce qui reste.
Ça fonctionne mieux que le trempage dans la parafine chaude.

voilà une info intéressante, merci jean !!!

encore un essai à faire...

On la trouve sous quelle forme la Lanoline?

En bombe ou en bidon, je suis en train de négocier un achat, je vous tiens au courant.

c'est bon a tous ce truc, protection des véhicules, moi qui roule en hiver avec ma belle bleue. bois et métal ça protege tous. Je verrais si je peux m'en servir comme cire à moustaches!

Et imperméabilisant pour mes gants

Il y aurait aussi la torréfaction.
Le bois torréfié deviens insensible à la putréfaction sans besoin d'autre traitement.
Vu que la quantité est si petite, on peut imaginer le petit four de comptoir.
Les compagnies vantent leur produit sur leur site web en nous donnant la recette.
On peut aussi acheter un morceau déjà traité pour fabriquer notre objet.
Je ne l'ai pas (encore) essayé.

Bien vu Nanou77!

Je confirme en plus......................  

Jean Goguin a écrit:Il y aurait aussi la torréfaction.
Le bois torréfié deviens insensible à la putréfaction sans besoin d'autre traitement.
Vu que la quantité est si petite, on peut imaginer le petit four de comptoir.
Les compagnies vantent leur produit sur leur site web en nous donnant la recette.
On peut aussi acheter un morceau déjà traité pour fabriquer notre objet.
Je ne l'ai pas (encore) essayé.

Wouarf! comme les pointes d'épieux? essaie le goudron de norvege chaud, y'a pas mieux... tant pis pour l'odeur et la surface huileuse et collante, mais tu risque pas de bruler ou de faire du charbon de ton manche.

Ca devient top délire le forum cette semaine. kespispas?